Как сделать монолитный бетонный септик своими руками

Как сделать монолитный бетонный септик своими руками: устройство и схемы септика из бетона

Конструкции стандартных септиков из бетона, устанавливаемых на территориях частных домов, предполагают наличие 1-3 камер, между которыми должно происходить перемещение поступающих в них сточных вод.

Для этого осуществляется монтаж переливных труб в специальные перегородки. Основной функцией камер, входящих в септическую систему, является многодневное отстаивание стоков.

В результате осадок отделяется от жидкости, а стоки постепенно очищаются естественным путем.

Виды конструкций монолитных септиков

Существуют однокамерные, двухкамерные и трехкамерные септики для частных домовладений. Если частный дом обустроен для временного проживания, то на его территории выполняется монтаж однокамерного монолитного септика.

Другое название конструкции — сливная яма. В ней нет системы многоступенчатой очистки.

Она применяется для обычного хранения стоков, которые подвергаются откачке с последующей транспортировкой специальной машиной через некоторый промежуток времени.

Недостатком сливной ямы является ускоренная наполняемость резервуара. Такой септик необходимо периодически откачивать через каждые 3-6 месяцев.

Преимущество однокамерных септиков связано с наименьшими расходами на монтаж, но уход за ними является дорогостоящим. Схема однокамерного септика из бетона предусматривает создание сливной ямы глубиной около 2 м, шириной — 1,5 м.

При наличии на территории дачи однокамерного септика объемом 3,15 куб.л в доме должно проживать не более 2-х человек.

Двухкамерный септик состоит из приемного резервуара и фильтрационного колодца для отстаивания, соотношение объемов которых 1:3, что предусмотрено схемой и нормами. Сточные воды, проходящие через систему, подвергаются отстаиванию перед осуществлением их сброса либо откачки. Санитарными нормами разрешается сброс стоков из двухкамерных септиков монолитного типа в грунт.

В схеме двухкамерного септика имеется внутренняя бетонная перегородка, позволяющая отстаиваться сточным водам в 2 этапа. Система оснащена датчиком, сигнализирующим о переполнении камеры.

Уровень расположения второго перелива, занимающего противоположный конец емкости, проходит ниже, чем первый.

Это позволяет исключить возврат сточных вод в приемную камеру, а также обеспечивает самопроизвольный способ перелива отстоявшихся стоков в фильтрационный колодец.

Конструкция трехкамерного септика включает 3 емкости с фильтрами, обеспечивающими качественную очистку. Первые 2 камеры закрепляются на общем бетонном основании, а последняя монтируется на песчано-гравийную подушку. Схема соединения первых 2-х камер септика с последней предусматривает наличие трубы.

Комплектация септика и уход за ним

В комплект стандартной конструкции септика обычно входят отстойники, а также трубопровод, обеспечивающий перекачивание воды. Схема монолитной конструкции состоит из комплекта следующих элементов:

Камеры бетонные.
Железобетонное дно.
Вход для труб.
Выход для стоков и отходов.
Воздухозаборник.
Крышка с люком.

Обустройство монолитного септика предполагает герметизацию дна камер, иначе вредные отходы могут вызвать процесс заражения почвы на участке. Потребуется раствор цемента, также необходимо проведение дополнительного армирования.

Комплектация монолитного устройства проверяется в ходе периодического обслуживания системы отвода сточной воды. Если какие-либо элементы потеряли свою целостность, то следует провести срочный ремонт септика.

Работа системы без правильного ухода не будет эффективной.

Процесс эксплуатации канализационных труб связан с образованием в них жирного налета. Оседая на стенках труб, он вызывает снижение их пропускной способности.

Периодический уход за системой требует удаления загрязнений с помощью химических или бактериальных средств.

]

Предпочтительным является применение микроорганизмов, которые не приводят к порче труб или уничтожению микрофлоры внутри биосептика.

Инструменты и материалы для монтажа

Пошаговый монтаж септика состоит из нескольких этапов, поэтому для проведения каждого из них понадобятся определенные инструменты. Подготовка цементного раствора требует применения бетономешалки.

Это значительно ускоряет процесс замеса и заливки бетона. Разметка котлована и корректировка углов его стенок осуществляется с помощью угольника. Строительным уровнем следует выполнять контроль вертикальности и горизонтальности стен котлована.

Выравнивать их можно с помощью штыковой лопаты.

На любой стадии монтажа септической системы необходимо пользоваться лазерным нивелиром. Заменить его можно рулеткой и отвесом, которые позволяют с точностью определять глубину ямы и ее границы. Используются следующие виды материалов для обустройства септика монолитного типа:

песчано-гравийная смесь — 2,5 т;
цемент — 18 мешков по 50 кг;
фанера — 8 листов (1,5х1,5 м);
шифер — 6 листов (1,5х1,0 при толщине 6 мм);
битум — 20 кг.

Монтаж монолитного септика невозможно осуществить без канализационных труб, досок и брусков для опалубки, а также железного листа, необходимого для создания крышки с люком. Потребуется полиэтиленовая пленка, которой можно будет закрыть подготовленный котлован перед бетонированием. В процессе монтажа понадобятся фитинги, патрубки, кирпичи, герметик и железный уголок.

Монтаж монолитного септика

Все этапы монтажа монолитного септика из бетона своими руками требуется выполнять в определенной последовательности. Перед началом устройства сооружения можно договориться с опытными мастерами о проведении отдельных видов работ за плату.

Технология монтажа является сложной, что объясняет стремление людей покупать заводские бетонные кольца. Это в значительной степени ускоряет выполнение монтажа, поскольку время проведения работ сокращается до 2-х дней.

Монолитная бетонная конструкция обустраивается 1-2 месяца, во время которых работы осуществляются в следующем порядке:

Рытье котлована для сооружения.
Армирование стен резервуара.
Монтаж щитов опалубки.
Установка переливных труб.
Подготовка и заливка бетона.
Устройство верхнего перекрытия.

Подготовленный котлован должен иметь ровные края, поэтому обязательно нужно пользоваться строительным уровнем. Для замера углов применяется специальный уголок. Края вырытой ямы обрабатываются ручным способом, а грунт вынимается из котлована без использования технических средств.

Затем яма полностью выстилается полиэтиленовой пленкой, фиксируемой кирпичами, чтобы материал не унесло сильным порывом ветра.

Перед установкой опалубки инструктаж предусматривает армирование стенок резервуара для сточных вод. С этой целью используется арматура.

Готовая сетка прокладывается в центре монолита и на полу с отступом от самого дна, а также внешнего края емкости, составляющим 7 см.

Опалубка, изготовленная из брусков и листов фанеры, устанавливается после этапа армирования монолита. Размер короба зависит от габаритов каждого резервуара шириной 1,7 м. Перед бетонированием обязательно выполняется установка переливов, иначе после заливки придется долбить отверстия под патрубки. Это обычно приводит к деформации или разрушению конструкции.

Переливы выполняются из 2-х прямых патрубков, надеваемых на концы труб. Одна из них обычно устанавливается на выходе из дома, а другая соединяет 2 камеры через перегородку.

При подготовке бетонного раствора цемент с ПГС помещаются на дно специальной емкости в соотношении 1:3. Песчано-гравийная смесь заливается водой, а затем раствор доводится до необходимой консистенции.

Улучшать свойства густой бетонной смеси позволяют пластификаторы, добавлять которые следует с учетом марки используемого цемента.

Схватывание и затвердевание смеси происходит после заливки бетона в течение 28 или более дней, что определяется температурой внешней среды. На заключительном этапе необходимо установить верхнее перекрытие.

Для этого выставляется каркас, состоящий из поперечных уголков, которые имеют длину 3 м. Эти железные элементы укладываются на стены камер, а другие образуют решетку на каждой из емкостей.

Они закрепляются с помощью шурупов, а поверх решеток укладываются листы шифера с последующей герметизацией стыков битумом. При этом учитывается размер будущих крышек с люками.

Выполнение крышек септиков

Для предотвращения переохлаждения системы, а также попадания загрязнений в камеру, потребуется выполнить установку люка. Внутренняя съемная крышка септика обычно изготавливается из дерева. Она должна обеспечивать защиту системы от температурных перепадов, поэтому на нее укладывается слой утеплителя.

Внешняя крышка изготавливается из металла. Для ее выполнения требуется строительный уголок 40х40 мм, используемый для сварки обода, по размерам которого вырезается металлическая крышка. Внешняя крышка закрепляется с помощью навесов, фиксируемых специальными болтами.

Если необходимо изготовить временную внешнюю крышку, то лучше воспользоваться деревом. Чтобы конструкция служила долго, крышку снаружи лучше сразу сделать из металла, тогда не придется возвращаться к этой проблеме снова.

Отверстие люка требует утепления на период зимних холодов, иначе в емкости нарушается микрофлора. Это станет причиной замедления процесса переработки органических веществ.

Избежать непредвиденных ремонтов септика позволит соблюдение инструкции по его установке.

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-944512-kak-sdelat-monolitnyy-betonnyy-septik-svoimi-rukami-ustroystvo-i-shemy-septika-iz-betona

Бетонный септик своими руками: технология, монтаж, чертежи, схемы (фото и видео)

Бетонный септик считается одним из самых простых и надежных способов обустройства канализации на приусадебном участке, где не проложены ветви городских очистительных систем. Монолитный бетонный септик может быть однокамерным, двухкамерным и трехкамерным, а варианты еще с большим количеством секций считаются неэффективными.

Самый простой однокамерный септик является и самым быстро заполняющимся и не отличается от выгребной ямы, в то время как многокамерные варианты позволяют значительно снизить загрязнение окружающей среды при сливе канализационных вод, а кроме того, уменьшить скорость наполнения главного отделения, предназначенного для фильтрации крупных элементов.

Подготовка к установке монолитного бетонного септика

Монолитный септик из бетона, состоящий из нескольких камер, имеет ряд несомненных преимуществ, в том числе долговечность и надежность в эксплуатации, возможность самостоятельно подбирать емкость камер, отсутствие швов, которые могли бы стать причиной попадания стоков в почву и грунтовых вод в полость септика. Помимо всего прочего, отмечается устойчивость бетонных септиков к пучению грунтов и сравнительно небольшая стоимость материалов, которые используются для обустройства бетонного монолитного септика.

Технология обустройства септиков достаточно проста, но при этом нередко требуется заранее просчитать объем будущего септика и определить оптимальное расположение такой канализационной системы.

Емкость септика рассчитывается сугубо индивидуально исходя из расчета объема воды, которую необходимо будет утилизировать. Особое внимание следует уделить выбору оптимального места для бетонного септика. Участок должен располагаться не менее чем в 5 м от жилого дома или других построек, имеющих фундамент.

Важно, чтобы монолитный септик не располагался выше дома, так как только в этом случае сточные воды по наклонным трубам будут стекать в нужном направлении. Помимо всего прочего, следует учитывать движение грунтовых вод на участке.

Таким образом, заранее провести геологическое исследование грунта для определения направления течения грунтовых вод и состава почвы и клона участка. Котлован под бетонный септик не должен пересекать место течения грунтовых вод.

Выполнение работ по установке монолитного бетонного септика

Бетонные септики представляют собой герметичную емкость, обустроенную в земле и разделенную несколькими стенками на отсеки. В первом отделе септика находится главный элемент фильтрации, в котором органические отходы и вещества, являющиеся более тяжелыми, чем вода, опускаются на дно.

Более чистая вода перемещается во вторую емкость, а затем и в третью, если такая имеется. Отстоявшаяся вода может быть выведена в грунт без опасности его загрязнения.

При обустройстве септика с 2 или 3 отсеками может происходить не только фильтрация грубых отходов, но устранение бактерий и неприятных запахов.

Для того чтобы сделать монолитный бетонный септик своими руками, может потребоваться:

строительная цементная смесь;
канализационные трубы;
асбестовые трубы — 2 шт.;
щебень;
песок;
уголки и тройники;
древесина для опалубки;
арматура;
лопата;
лестница;
ведра
мастерок;
ножовка для труб;
корыто для замеса цемента или бетономешалка.

После определения оптимального места для обустройства септика следует сделать разметку, а затем вырыть глубокий котлован. Для рытья котлована проще задействовать специальную технику, но можно упростить подобные работы и с помощью обычной лопаты, лестницы и ведер. Стенки котлована обязательно следует выровнять и уплотнить.

Следует учитывать место закладки под землей труб. Глубина закладки должна составлять не менее 1,2 м, так как это предохранит их от промерзания. Глубина котлована зависит от объема септика, но, как правило, составляет не менее 3 м.

В период обустройства котлована под септики следует проложить также необходимые трубы, ведущие от дома к септику. Обычно для этих целей используются ПВХ трубы 75-150 мм в диаметре. Уклон труб должен составлять не менее 2 см на 1 м.

На дно котлована следует насыпать 15 см слоя щебня и примерно 5 см слоя песка. Далее на дно и стены котлована укладывается гидроизоляционный слой.

На дне котлована следует сделать армированную сетку, размер которой должен составлять не менее 15 см. Далее следует сделать армированную сетку для стен.

]

После заливки бетона для формирования цельного дна будущего септика следует подождать, пока он застынет.

Далее необходимо обустроить вокруг сформированной армированной сетки стен деревянную опалубку, причем сразу же с помощью опалубки формируются и стенки между емкостями. В перегородке сразу же нужно установить трубу, которая будет соединять две емкости между собой.

Очень важно, чтобы стенки опалубки располагались на расстоянии 2-3 см от арматуры. Арматура должна быть полностью прикрыта цементным раствором, так как в противном случае металл может начать коррозировать, разрушая бетон. После этого проводится заливка бетона в опалубку для формирования стен септика. Далее следует сделать перекрытие из досок и железных швеллеров.

На поверхность перекрытия из деревянных досок можно положить полиэтилен, чтобы не допустить просачивания бетона при его заливке для формирования верхнего перекрытия, после чего делается верхняя армированная сетка и опалубка, отмечающая не только границы будущего бетонного перекрытия, но и отверстия, предназначенные для выхода вентиляционных труб и смотровых люков. После заливки бетона верхнего перекрытия и его высыхания проводится установка асбестовых вентиляционных труб и металлических смотровых люков.

В последнюю очередь проводится гидроизоляция внешней стороны стен септика и утрамбовка землей остывшего вокруг него пространства.

Источник: http://pikucha.ru/kanalizaciya/septiki/betonnyj.html

Монолитный бетонный септик без откачки своими руками

Самым низкобюджетным вариантом автономной канализации в частном доме или на даче для постоянного пользования является монолитный бетонный септик без откачки.

Дело в том, что железобетонные кольца хоть и не очень дороги, но и дешевыми их назвать трудно, да и доставка ЖБИ зачастую затруднена из-за отдаленности места строительства, так что более простой способ возведения не всем по карману.

Но, как это чаще всего бывает, выход есть: доставить на дачный участок сыпучие стройматериалы куда легче, чем хрупкие и объемные кольца и плиты.

Септики из бетона долговечны, их устройство простое и надежное. Для того чтобы избавить себя от необходимости проводить ремонтно-восстановительные работы внутри уже использующейся очистной системы, при ее сооружении следует придерживаться рекомендаций специалистов, которые будут приведены в нашей счастье, и все работы проводить тщательно.

Готовый монолитный септик

Подготовительные работы

Начало стройки — котлован

Как и строительство большинства подземных объектов, возведение септика начинается с копки большой ямы – котлована. Его объем рассчитывается по разным методикам.

Учитывая то, что максимальный среднесуточный расход воды для средней семьи составляет около 1,5 куб. м, объем будущей очистной системы должен равняться примерно восьми кубометрам.

Можно, конечно, взять и больший объем, но при правильной организации системы водоочистки этого вполне достаточно.

Итак, нужно рыть яму в форме параллелепипеда с длиной грани 2м. Работа непростая, особенно если грунт тяжелый, однако именно поэтому данный вариант наиболее экономный. На данном этапе нам понадобиться всего лишь лопата.

Готовый котлован

В среднем данный процесс занимает день, реже два. Здесь спешить абсолютно ни к чему, главное – чтобы стенки и дно полученной ямы были достаточно ровными: тщательность работы обеспечит ровность слоя раствора, то есть сэкономит средства, и создаст равномерную прочность.

Монолитный септик функционирует точно так же, как и аналогичное устройство, состоящее из двух бетонных колодцев. Котлован роется один, но он разделяется на две части, каждая из которых является ступенью очистки. Поэтому, несмотря на экономичность варианта, такая санитарная система обеспечивает требования экологических норм.

Технология возведения опалубки

Для того чтобы, возводя бетонный септик для дачи, не тратиться на большое количество опалубочного материала, лучше всего применять скользящую опалубку.

В этом случае ее можно изготовить для половины котлована, а затем переместить на оставшуюся часть после отвердения первого участка, к тому же при такой методике работы раствор в межопалубочном пространстве разместится равномернее за счет более удобных условий для его трамбовки.

Установленная арматура

В качестве материала для щитов проще всего использовать ориентировано-стружечную плиту (ДСП), она влагостойкая и к тому же недорогая. Еще потребуются:

куски пластиковой трубы, они будут в избытке, так как сами трубы придется приобрести еще раньше для организации сточного вывода из дома;
куски деревянного бруса для придания щитам жесткости;
арматурные прутья.

Если вы решили делать герметичный септик, на данном этапе необходимо залить бетоном дно и оставить в состоянии покоя на два дня.

Бетонирование дна

Процесс сооружения опалубки в котловане

Внутри ямы устанавливаются щиты опалубки и закрепляются друг с другом методом расклинивания при помощи деревянного бруса.

Щиты опалубки расклиниваются при помощи деревянного бруса

Готовятся водоотводящие отверстия, для чего с периодичностью в 30 см в опалубке вырезаются круглые отверстия с диаметром равным обрезкам труб, заготовленных для этой цели. Они вбиваются в грунт на глубину 5 см, чтоб их не вывернуло из опалубки бетоном.
В котлован через опалубку продеваются канализационные трубы, идущие от дома.

Возведение монолитного сетика

Бетонные работы при сооружении септика

Чтобы построить септик без откачки своими руками потребуется бетонный раствор. Он готовится из ингредиентов в следующих примерных количествах:

Портланд-цемент – 400 кг;
Песок – 600 кг;
Суперпластификатор жидкий С-3 – 5л;
Вода – 200 л.

Перед заливкой раствора в опалубку, в ней следует установить армирующие элементы прямого назначения или импровизированные, из подсобных материалов. Такая мера значительно усилит прочность полученной конструкции.

Бетонные стенки после снятия опалубки

Дальнейшая последовательность действий:

залить раствор в первую сторону котлована, где установлена опалубка. После этого этапа можно отдохнуть пару дней, так как бетон должен отвердеть.
после перерыва, убедившись, что раствор достаточно твердый, можно снимать опалубку и выставлять на вторую половину котлована.
затем заливают раствор во второй части, и он опять оставляется в покое до полного застывания.

Деление септика на очистные ступени

Теперь, когда корпус септика готов, остается поделить его на две части, равные по объему:

первая ступень очистки собирает твердые включения сточных вод и ил.
вторая накапливает жидкие нечистоты, и через фильтрующее дно спускает их в грунт.

Схема деления септика на очистные камеры

Так как, сооружая бетонный септик своими руками, обычно руководствуются соображениями экономии, то и при строительстве стенки-разделителя применяют тот же принцип, то есть возводят ее из подручных материалов: камня, кирпича, бетонных блоков, словом, любого материала, имеющегося под рукой в наличии. Главное – это соблюдение высоты расположения отверстия, через которое будет осуществляться перелив: оно должно быть примерно на полметра ниже, чем входное.

Перекрытие септика и организация возможности его обслуживания

Для того чтобы застывший раствор окреп, а септик из бетона смог выдержать вертикальную нагрузку перекрытия, требуется время, примерно две недели. Возможно, что в стенах возникнут мелкие трещинки, их нужно затереть обычным бетонным раствором, в котором цемента должна быть треть.

Затем приступают к перекрытию септика:

укладываются швеллеры, на которые будет опираться перекрытие;
на швеллеры устанавливается щит из досок с боковыми невысокими бортиками, создающими границы отверстия люка, располагающегося над разделительной стенкой таким образом, чтобы через лаз можно было попасть в обе половины септика; также можно использовать плоский шифер;

Установка швеллеров (1) и плоского шифера поверх них (2)

устанавливаются две вентиляционные трубы, нагнетающая и выходная;
в получившуюся горизонтальную опалубку прокладывается арматура, обеспечивающая прочность перекрытия;
заливается раствор.

Последний этап – заливка раствором

Теперь монолитный железобетонный септик без откачки готов. Он удобен в эксплуатации, и что особо приятно, обошелся недорого. Такой вариант подойдет не в качестве септика для дачи, но и станет полноценной очистной станцией для загородного дома. А следуя предоставленными нашими специалистами советами, вы сможете с легкостью возвести долговечное и надежное сооружение.

Источник: http://kanalizaciya-prosto.ru/monolitnyj-betonnyj-septik-bez-otkachki-svoimi-rukami.html

Особенности строительства бетонного септика своими руками. Как соорудить бетонный септик в загородном доме. Как сделать бетонный септик своими руками. Типы бетонных септиков. Нюансы проведения монтажных работ

Надежная очистная конструкция — неотъемлемое условие качественной работы канализационной системы. Наиболее практичным сооружением является септик. В нашей статье речь пойдет о том, как сделать бетонный септик.

Характеристики бетонного септика

При устройстве канализационной системы можно воспользоваться готовыми емкостями. Например, заняться монтажом пластиковых еврокубов. Такой современный вариант отличается простотой. Но многие владельцы загородных домов отдают предпочтение сооружению, сделанному из цементного раствора.

Это и не удивительно. Ведь существуют такие преимущества бетонного септика:

Абсолютная герметичность. По сравнению с конструкцией из железобетонных колец этот септик не имеет швов, сквозь которые вероятна утечка стоков в почву.
Продолжительный эксплуатационный период.
Устойчивость к механическим нагрузкам.
Простота обслуживания.
Возможность изменения габаритов камер.
Не всплывает при таянии весной.
Устойчивость к морозному пучению грунта.
Ненадобность использования специальной техники.
Небольшая себестоимость проведения монтажных работ.

Типы септиков из бетона

Существует 3 разновидности сооружений, которые различаются количеством камер:

однокамерные;
двухкамерные;
трехкамерные.

Конструкция бетонного септика из одной камеры

Однокамерный монолитный бетонный септик — наиболее простой вариант при отводе канализационных стоков. Принцип работы такого сооружения:

оседание твердых частиц;
воздействие на них анаэробных бактерий с последующим превращением частиц в ил;
поднятие легких частиц (жиров, мыла);
попадание воды в фильтр.

Ввиду того, что процесс расщепления отходов осуществляется с последующим выделением газов, то септик оснащается трубой для вентиляции. Для контроля за уровнем сточных вод можно воспользоваться поплавковым индикатором.

Однокамерную конструкцию используют при объеме стоков, размер которых не превышает 1 м³ в сутки. Основной недостаток одной камеры — вероятность засора канализационной трубы твердыми частицами, не успевшими осесть на дно.

Двухкамерное сооружение бетонного септика

Отличительная особенность таких бетонных септиков (на фото) от однокамерных конструкций — наличие перегородки с протоками. Ее основным предназначением является недопущение попадания частиц во вторую камеру.

Для улучшения качества очистки отходов вторая камера оснащается фильтром из гравия. К обеим камерам делается доступ путем устройства ревизионных люков.

Септик бетонный из 3 камер

Эта схема бетонного септика применяется в случае постоянного проживания в большом загородном доме, где есть несколько ванных комнат, бассейн или баня.

Сооружение состоит из трех частей:

камеры-отстойника;
аэробно-аэрационной камеры;
насосной камеры.

В камере-отстойнике осуществляется предварительная очистка канализационных стоков. С помощью анаэробных бактерий происходит расщепление органических компонентов с последующим опусканием твердых частиц на дно.

Предназначение аэробно-аэрационной камеры — проведение биологической очистки. Камера оборудуется компрессором, благодаря которому происходит поступление воздуха. В результате этого сточные воды смешиваются с микроорганизмами. Что приводит к быстрому разложению органических веществ.

В насосной камере происходит дополнительная аэрация стоков и подача их в фильтрующие колодцы. Камеру можно дополнительно оборудовать автоматическим дозатором хлорирования. Так происходит обеззараживание стоков.

Подготовительный этап строительства бетонного септика

На данной стадии следует определиться с местом установки септика и запастись необходимыми инструментами и материалами.

При выборе места для установки очистной конструкции обязательно учитываются санитарные нормы. Она должна размещаться на расстоянии более:

2 м — от деревьев и кустарников;
3 м — от участка соседей;
5 м — от дома и дороги;
15 м — от реки;
30 м — от колодца с питьевой водой и другого водоема.

При закладке септика на приличном расстоянии от дома следует предусмотреть наличие ревизионных колодцев, которые располагают через каждые 12-15 м (по прямой линии) и в местах поворотов канализационных труб.

Если возводится трехкамерная конструкция, то ее нужно расположить вблизи линии электропередач. Также должны быть подъездные пути для машины-ассенизатора. Естественно, что это не обязательно, когда создается бетонный септик без откачки отходов жизнедеятельности человека.

Для создания септика из бетона потребуются такие инструменты:

бетономешалка;
вибратор (для уплотнения цементного раствора);
уровень;
рулетка;
мастерок;
лопаты (штыковая и совковая).

Материалы для устройства бетонного септика:

доски (для возведения опалубки);
арматура;
цемент;
песок;
гравий;
трубы;
металлический уголок;
плоский шифер;
керамзит;
старый кирпич.

Монтажные работы бетонного септика

На первоначальном этапе осуществляются земляные работы. Если есть подъездные пути, то лучше воспользоваться экскаватором. В ином случае придется котлован рыть вручную.

Конечная цель земляных работ — создание ровных и уплотненных стенок и дна котлована. От качества выполнения данного процесса будет зависеть прочность очистного сооружения из бетона.

Сразу роются траншеи, в которые будут укладываться канализационные трубы. Их глубина должна превышать точку замерзания грунта. Если это осуществить невозможно, то трубы накрываются теплоизоляционным материалом.

Строительство бетонного септика своими руками предполагает выполнение таких последовательных действий:

приготовление рабочего раствора (1 ч цемента, 3 ч песка, 3 ч гравия, вода и пластификатор);
устройство песчаной подушки на дне котлована (минимальная толщина — 0,2 м);
укладка арматуры;
заливка бетона в котлован (его толщина должна превышать наивысшую точку арматуры на 3-4 см);
застывание поверхности в течение 2-3 недель;
возведение опалубки по периметру ямы (для создания стен толщиной свыше 0,2 м);
армирование опалубки;
послойное бетонирование стен (толщина каждого слоя не должна быть более 0,5 м);
уплотнение раствора с помощью строительного вибратора.

Возведение септика из бетона осуществляется в несколько заходов. Бетонные стены конструкции схватываются в течение 2-3 недель. Лишь спустя этот период опалубку можно разбирать и строить крышу очистного сооружения.

Завершающие этапы работ:

на стены септика монтируются металлические уголки;
на уголки укладывается плоский шифер;
определяется и делается отверстие для ревизионного люка;
осуществляется армирование и бетонирование шифера;
на стадии заливки бетона устанавливается вентиляционная труба;
перекрытие покрывается керамзитом и землей.

Так создается однокамерный септик. Если планируется возвести очистное сооружение из 2 или 3 камер, то делается это аналогичным способом.

Видео о строительстве бетонного септика своими руками

Источник: http://gid-str.ru/osobennosti-stroitelstva-betonnogo-septika-svoimi-rukami-kak-soorudit-betonnyj-septik-v-zagorodnom-dome

Бетонный септик своими руками

Благоустроенная дача – мечта каждого дачника, но не каждый из нас может позволить себе приобрести участок земли с домом «под ключ» где не нужно ничего делать. Не стоит отчаиваться, все можно сделать самому, главное, чтобы было желание, деньги и время.

Первое, с чего необходимо начать благоустройство дачного участка – канализация. Если будет канализация, значит, можно подключить в доме сантехнику и необходимое оборудование и жить ничем не хуже, чем в городских условиях.

Какая канализация считается самой лучшей?

Подвод канализации к септику

Бетонный септик, именно так называют дачную канализацию, намного лучше, чем грунтовая выгребная яма.

Неизолированная канализационная яма опасна тем, что через нее просачивается сточная вода с туалета, ванной или кухни.

Попадая в скважину, она заражает воду гнилостными бактериями, пропускает через слой грунта и канализационные трубы неприятный запах. Этот малоприятный фактор, как правило, не способствует комфортности нахождения на даче.

Бетонный септик – противоположность выгребной яме. Он снижает уровень инфицирования почвы, нейтрализует неприятные запахи и служит достаточно длительное время. Основные требования к устройству бетонного септика – это герметичность.

Заливка верхней крышки

Чтобы понять технологию устройства «качественного» септика необходимо иметь представление, что он собой представляет.

Бетонный септик – это герметичная емкость, устроенная в грунте и разделенная на отсеки. Отсек септика – это система фильтрации, через нее проходит грязная вода из сточной трубы, очищаясь от органических веществ и веществ тяжелее воды.

После чего обеззараженная вода выводится в грунт.

Если не заниматься устройством фильтрующих отсеков, и создать моно яму, то бетонный септик будет засоряться, соответственно не будет осуществляться нейтрализация бактерий и неприятного запаха.

Поэтапный процесс устройства

Для удобства разделим весь процесс изготовления бетонного септика на этапы.

Котлован для бетонного септика

Необходимо исключить контакт с грунтовыми водами.

Котлован не должен пересекать течение грунтовых вод.
Дренаж должен располагаться ниже мест водозабора по течению грунтовых вод, дабы исключить разрушение целостности конструкции и попадание бактерий в питьевую воду.
Канализация должна находиться на расстоянии от 5 до 20 м от дома.

После завершения исследовательских работ и определения места расположения котлована можно смело приступать к рытью. Итак, делаем разметку грунта – 2 м*2 м*2 м и выкапываем яму. Приступаем к укладке труб для стока фекальных вод на глубину в 1,2 м и утепляем их шлаком.

Не забываем о лотке, его необходимо установить у домового стояка. Лоток домового стояка должен быть выше септического лотка, установленного в распределительный колодец.

Должное внимание необходимо уделить подводящим и отводящим трубам септика, на них должен устанавливаться тройник диаметром не менее 100 мм.

]Закладка арматуры в стены септика

Затем устраиваем по всему периметру опалубку из листа osb, бруса 20х30 и обрезки металлопластиковой трубы для канализационных стоков.

Приступаем к вырезанию отверстий с шагом в 30 см. Диаметр отверстий на листах osb должен равняться диаметру трубы.

Идентичные отверстия с таким же шагом должны быть и в опалубке, через них будет отводиться вода с септика.

Теперь укладываем листы с отверстиями по периметру ямы, и закрепляем их по контуру брусьями. Конструкция из листов с дренажными отверстиями должна укрепляться вертикальными ребрами жесткостями на расстоянии 50 см друг от друга. При этом каждое отверстие в опалубке должно совпадать с отверстиями в листах osb.

Заливка септика

После установки листов и ребер жесткости, следует по периметру котлована уложить железные прутья или уголки и залить опалубку бетонным раствором. Наличие арматуры необходимо для того, чтобы бетонные стены были прочнее.

После полного схватывания бетона опалубка снимается, а бетонная поверхность пропитывается цементным молоком — эта процедура называется железнение. Железнение – это защитный слой, предотвращающий разрушение бетонной конструкции.

Устройство фильтрующих отсеков

Опалубка монолитного септика

Разделяем равномерно яму на две части и устраиваем опалубку – это будут перегородки. Но простенки должны иметь отверстие перелива. Высота перелива должна быть на 30 см ниже уровня канализационной трубы выведенной с дома.

Укладка дренажного слоя

На дне септика пробейте шурфы глубиной в 2 м и накройте их мелкой сеткой, чтобы отверстия не забивались. Затем равномерно на всю площадь дна септика высыпьте слой из крупного щебня. Дренажная сеть в песчаных грунтах от распределительного колодца укладывается с уклоном от 1 – 3 мм на 1 погонный метр.

В завершении, накройте уголками швеллера яму, поверх положите доску с отверстиями (ассенизационное отверстие) и всю конструкцию залейте цементным раствором.

Укладка параллельных дренов

Дренаж септика

Дрены – это дополнительная очистка сточных вод.

Дренажная системаТолщина слоя при фракции гравия 25 мм не должна быть менее 10 см. Затем укладываются трубы, которые изолируются слоем щебня и грунта со всех сторон.

Длина каждой ветки, примыкающей к септику не должны превышать 20 м.

Ветка дренажного трубопровода сооружается из асбестоцементных или керамических труб диаметром от 75-150 мм.

При укладке труб в грунт необходимо создавать зазоры через каждые 100 мм толщиной в 15 мм и сверху устраивать бетонные накладки.

По окончании устройства дренажа на концах ветвей устанавливаются стояки их асбестоцементных труб диаметром в 100 мм. Они будут служить для притока воздуха. Зазоры нужны для того, чтобы вода стекала в почву равномерно.

Видео

Предлагаем посмотреть следующее видео о принципе работы бетонного септика:

Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/betonnyj-septik-svoimi-rukami/

Септик из бетона своими руками — правила устройства

Содержание:

1. Все плюсы септика из бетона

2. Виды монолитных бетонных септиков
3. Советы по строительству бетонного септика своими руками

Когда речь заходит о строительстве канализации, то здесь не может быть ошибок и неточностей. Никто не захочет, чтобы на его участке неприятно пахло сливными стоками или загрязнялась почва.

Поэтому к устройству канализационной системы нельзя подходить спустя рукава. Чтобы канализация прослужила долгие годы, нужно правильно выбрать сам тип конструкции.

К примеру, септик бетонный монолитный выигрывает у своих конкурентов по многим параметрам.

Все плюсы септика из бетона

Отвечая на вопрос, почему септик из бетона надежнее, специалисты приводят ряд достоинств такого сооружения:

Полная герметичность

Излишне говорить, что монолит не способен дать течь. Это вполне очевидно. Если сравнить такое сооружение, скажем, с колодцем из бетонных колец, то колодец – не так герметичен. Даже заделав в нем все стыки и зазоры, невозможно быть на 100% уверенным, что не появится щель.

Прочность

Герметичность свойственна и пластиковым канализационным резервуарам. Однако они слишком легкие, поэтому могут оказаться подвижными в почве, а значит, подвергнуться деформации. Это никогда не произойдет с септиком из бетона.

К тому же, бетонный септик при высокой воде подземных источников – лучший вариант, нежели пластиковый резервуар. Ведь высокий уровень грунтовых вод попросту приведет пластик в движение.

А это несомненная причина разлома всей канализационной системы (прочитайте: «Как сделать септик при высоком уровне грунтовых вод»).

Долговечность в использовании

Эксперты уверены, бетонные септики могут сослужить долгую и верную службу. Среди всех очистных сооружений, пожалуй, это наиболее долговечные конструкции.

Простота в уходе и обслуживании

Как ни странно, но такие септики не потребуют от вас много сил, времени и денег на свое обслуживание в ходе эксплуатации.
Чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно для начала определиться, какой именно тип сооружения вы хотите видеть на своем участке? Впрочем, на выбор повлияют не только ваши предпочтения.

В этом вопросе важно также учесть свойства почвы, высоту залегания грунтовых вод, ну и, конечно, объем канализационных стоков в сутки (прочитайте: «Канализация при высоком уровне грунтовых вод, как сделать правильно»). Все эти параметры помогут сделать правильный выбор. А теперь, собственно, о видах:
Такой септик подойдет разве что для дачного дома.

Или же его можно использовать, если объем ваших сточных вод составляет менее одного кубометра в сутки. В иных случаях однокамерный септик попросту не справится с поставленными задачами. Состоит он из одного колодца, куда стекается канализационная вода. Далее идет процесс разложения поступивших стоков. Это весьма сильно влияет на качество функционирования однокамерного септика.

Двухкамерный бетонный септик имеет в своем резервуаре перегородку с проточными отверстиями. В итоге, в одной камере происходят процессы первичной очистки. На дно оседают твердые частицы. А во второй камере идет более эффективная фильтрация. Причем на дне здесь можно проложить слой гравия и щебня. Это повысит качество очистки стоков.

Кстати, в двухкамерном септике вероятность засорения фильтрационных отверстий гораздо ниже. Ведь такие отверстия располагаются во второй камере, где стоки уже очищены от твердых осадков.

Бетонный септик с тремя камерами

Пожалуй, это самый надежный способ очистки стоков. Он по праву занимает лидирующую позицию. Впрочем, рассчитан такой септик на большой дом, где помимо членов семьи есть множество водопотребляющих приборов (ванна, бассейн, посудомоечная и стиральная машины и др.), а значит, очень велик объем сточных вод.

В других случаях, этот септик будет излишней тратой сил и средств на его возведение. Так в чем особенности работы трехкамерного септика?

В первой камере происходит грубая обработка поступающих стоков.

А именно – твердые частицы оседают на дно, где превращаются в ил (прочитайте также: «Устройство септика своими руками в частном доме»).

А в третьей камере оборудован насос. Здесь тоже идет доочистка стоков, а затем они с помощью насоса попадают в колодец для фильтрации. К слову, в третьей камере вполне можно установить еще автоматический прибор, подающий периодически хлор.

Благодаря такому прибору, жидкость будет подвергаться еще более эффективной очистке и обеззараживанию.
Выбираем местоположение

Начать следует с определения того места, где вы будете возводить монолитный септик из бетона.

В этом вопросе следует руководствоваться санитарными нормами. Удаленность от жилого дом не должна быть менее пяти метров. Впрочем, слишком далеко размещать конструкцию тоже не нужно (прочитайте: «Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок»).

Это создаст трудности при прокладке канализационной трубы.

Кроме того, от источника питьевой воды септик должен находиться на расстоянии минимум 30 метров. Хотя септик герметичный, но не стоит его строить близко к источникам воды.

Роем котлован

Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь услугами спецтехники. Кстати, лучше, если такая техника будет иметь возможность подъезжать к котловану с двух сторон. Это поможет сделать стенки ямы ровными.

Строим бетонный септик В принципе, такая работа под силу и новичку. Септик железобетонный – довольно простая конструкция, но нужно учесть некоторые строительные рекомендации.

Поговорим о них:

Сначала на дно котлована насыпьте песок. Толщина такого слоя должна быть не менее 30 см. Затем необходимо провести армирование днища. Диаметр прута в сетке арматуры должен быть 10 мм. А размер одной секции в сетке: 20 х 20 см.
Теперь предстоит заливка дна бетоном. Учтите, бетон должен покрыть сетку арматуру не менее чем на 3-5 см. Лучше взять для заливки бетон В15 (или даже выше).
Чтобы сделать 1 кубометр бетонного раствора, вам понадобятся: 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 5 л суперпластификатора, 600 кг песка и 200 л воды.
Дайте отстояться залитому бетоном дну примерно 14 дней. Затем приступайте к армированию стен (если ваш септик имеет прямоугольник в основании). Важно, чтобы стены были не менее 20 см в толщину. А вот внутренние стенки между камерами септика вполне можно сделать и по 15 см толщиной.
Опалубку при возведении стенок конструируйте из обрезной доски.
Конечно, замечательно, если вам удастся залить стены бетоном за один прием. Если же такое невозможно, и работы проводятся вами в несколько этапов, то обязательно обработайте предыдущий слой бетона пенератом. Это улучшить гидроизоляцию, и исключит возможное образование трещин на месте стыков нескольких слоев бетона.
Дайте обязательно отстояться стенам также дней 14. Только после этого можно демонтировать опалубку. Не ленитесь и еще раз внимательно оглядите стенки септика. Если будут обнаружены небольшие трещинки – то стоит замазать их. Ведь герметизация бетонного септика – наиболее важный момент всей стройки.
Теперь настало время заняться крышкой септика. Для начала изготовьте опалубку. Если крышка планируется слишком большая по площади, то необходимо сделать для нее подборки. Крышка армируется сеткой, диаметр прутьев в которой составляет 12 мм. И, конечно же, не забудьте дать высохнуть бетону в течение 14 дней. Специалисты советуют, чтобы бетон высыхал однородными участками, то вполне можно положить на него полиэтиленовую пленку.

Учитывая все рекомендации, можно самостоятельно построить монолитный бетонный септик. А сложным такое строительство кажется лишь на первый взгляд! Главное, набраться терпения и сил.

Источник: http://kanalizaciyadoma.com/septik/septik-iz-betona-svoimi-rukami-pravila-ustroystva.html